Stretchware zu gradieren heißt nicht, eine Zeichnung zu skalieren: Die Körperproportionen verschieben sich, je weiter die Größen laufen, und elastischer Stoff kaschiert Fehler so lange, bis sich jemand darin bewegt. Was Sie als Käufer von einem Größensatz verlangen sollten.
Die kurze Antwort
- Stretchware gradiert man nicht linear – die Proportionen verändern sich, je weiter die Größen laufen.
- Passen Sie den Grundschnitt an Ihre Zielfigur an und beurteilen Sie den kompletten Größensatz anschließend in Bewegung, nicht auf dem Tisch.
- Erweiterte Größen brauchen eigene Gradierregeln und teils andere Gummibänder – nicht einfach nur größere Zahlen.
- Eine veröffentlichte Größentabelle, die zur tatsächlichen Gradierung passt, ist der billigste Hebel gegen Retouren.
Stretch gradiert man anders
Bei Webware addiert die Gradierung feste Sprungwerte pro Größe. Bei Stretch muss zuerst entschieden werden, welchen Teil der Körperveränderung der Stoff aufnimmt und welchen der Schnitt – und der Reduktionsprozentsatz selbst kann sich über die Größenrange verändern. Wer von XS bis 4X mit einer einzigen Reduktion arbeitet, bekommt Leggings, die am einen Ende einschnüren und am anderen ausbeulen.
Auch Leibhöhe, Taillenlage und die Proportion der Innenbeinlänge verschieben sich: Ein 4X-Körper ist kein hochgerechneter XS-Körper. Fragen Sie nach, ob die Gradierregel Leibhöhe und Reduktion über die gesamte Range anpasst – und nicht nur die Weiten.
Große Größen, die auch wirklich passen
Wer ehrlich bis 3X–4X erweitert, braucht Fit-Modelle oder Scandaten in genau diesen Größen und häufig einen zweiten Grundschnitt: Premiummarken führen für große Größen oft einen eigenen Schnitt mit eigener Reduktions- und Leibhöhenlogik. „Einfach hochgradieren“ ist der Grund, warum Marken am Ende große Größen im Sortiment haben, die es formal zwar gibt, die sich aber kein zweites Mal verkaufen.
Der Bund verdient bei großen Größen besondere Aufmerksamkeit: Druckverteilung und Bundbreite müssen unter Umständen angepasst werden, damit aus Halt kein Einschneiden wird.
Was Sie am Größensatz prüfen müssen
Ordern Sie bei jedem neuen Grundschnitt vor der Serienproduktion einen Größensatz: jede Größe, ein Modell. Prüfen Sie pro Größe drei Dinge – das Fertigmaß gegen die gradierte Maßtabelle, den Fit an Körper oder Büste dieser Größe und die kritischen Verhaltenspunkte wie Blickdichte in der Hocke und Halt des Bundes, die in M bestehen und in XL durchfallen können.
Dokumentieren Sie Wasch- und Tragetests mindestens für die Basisgröße und eine erweiterte Größe. Unterschiede in der Rückstellkraft zwischen den Größen zeigen Reduktionsprobleme früh.
Größentabelle und Retouren
Die veröffentlichte Größentabelle muss aus der gradierten Maßtabelle stammen, nicht aus dem Marketing. Geschönte Größenangaben, wie sie von Marke zu Marke kursieren, sind in der Sportbekleidung eine Retourenmaschine, weil Stretch die Kundschaft dazu einlädt, eine Nummer kleiner zu greifen. Geben Sie Körpermaße an, keine Fertigmaße, und halten Sie sie über die gesamte Kollektion konsistent.
Bei SEAMDANCE gehen die gradierten Maßtabellen gemeinsam mit dem versiegelten Referenzmuster in die Serienproduktion, und die Endkontrolle nach AQL 2.5 misst die Teile gegen genau diese Vorgabe – damit das, was in der Tabelle steht, auch dem Teil in der Tüte entspricht.
Kurze Antworten
Wie viele Größen sollte eine erste Kollektion umfassen?
Die meisten neuen Labels starten mit XS–XL, also fünf Größen, und erweitern erst, wenn Verkaufszahlen vorliegen. Ab Tag eins bis 4X zu gehen, ist eine echte Verpflichtung: Machen Sie es mit einem sauberen eigenen Grundschnitt für die erweiterten Größen – oder warten Sie, bis Sie das können.
Was ist ein Größensatz, und wann brauche ich ihn?
Je ein Muster in jeder Größe eines Modells. Ordern Sie ihn bei jedem neuen Grundschnitt und bei jedem neuen Konfektionär vor der Serienproduktion – er ist die günstigste Versicherung gegen böse Überraschungen bei der Passform über die Größen hinweg.